Об одном походе и путешествии

Это короткое путешествие планировалось совсем не таким, каким получилось, а если и планировалось, то вовсе не как путешествие, а как поход. Но если поход не получается, то почему бы ему не стать путешествием? Ведь оно тем и отличается, что получается не то, что было задумано.

На призыв моего знакомого лыжника и горника Славы Львова сходить на Памир в этот раз собралось четыре человека: Слава Филиппов, Саша Тонис, Олег Шаповалов и я. О том, что было задумано, стоит написать совсем коротко. Подразумевалось, что поход будет недолгим (16 дней), но довольно интенсивным знакомством с горами центрального Памира с посещением ледника Федченко, и, при наличии времени, восхождением на один из шеститысячников - пик Гидростроителей. Подход к Федченко предполагался из долины Бартанга через перевал Советской милиции, а потом через еще один перевал, который соединяет ледники Язгулемдара и Язгулемский, и который должен был стать первопроходом.

Причины, которые вынудили нас отказаться от этого маршрута и вернуться в исходную точку - тяжелая горная болезнь у одного из участников и неготовность тратить дополнительное время на прохождение сложного перевала. Однако сам отход, а также попытки замены маршрута были осложнены вызванным жарой мощным паводком на реках, берущих начало с ледников, включая сам Бартанг и его притоки.

Пока мы были наверху, на Бартанге смыло дорогу, причем, что особенно обидно для местных, - новую дорогу, построенную только в этом году. В результате спуск превратился в самостоятельное приключение. Для нас это была не самая страшная потеря, хотя на этом и сорвались планы найти машину и быстро переброситься в Поймазар с тем, чтобы все-таки пройти высотную часть маршрута. Гораздо тяжелее пришлось местным жителям, особенно обитателям кишлака Багу, через который ночью прошел сель, разрушив несколько домов. Были в районе и иностранные туристы, которые оказались попросту заблокированы в своих долинах, либо, опаздывая на самолет, топали по долине Бартанга вместо комфортной поездки на джипах к Сарезскому озеру.

По возвращении в Душанбе (трасса вдоль Пянджа поддерживается в приличном для тех мест состоянии) большая часть группы предпочла раньше срока лететь в Москву. Я же купил в книжном карту Таджикистана, сел в троллейбус, добрался до северной окраины города, а оттуда автостопом через Фанские горы поехал в соседний Узбекистан. Душанбе - Пенджикент - Самарканд - Бухара - Ташкент, такова была моя дальнейшая траектория. Кое-что из увиденного осталось на фотографиях.

Трудный перевал

Перевал Советской милиции (4788, 2Б) стал ключевым препятствием на маршруте, поэтому о нем следует написать подробнее. Мы полагали, что этот перевал преодолевается по крайней мере в двух местах: с северного и с южного крупных снежников, расположенных с западной стороны от седловины. На картах перевал обозначен над северным снежником. Мы же, зная, что до этого группа Лебедева из МАИ, использовав всего одну веревку, спустилась с перевала на южный снежник, предпочли этот вариант, хотя и не было достоверно известно, чтобы до этого кто-либо там поднимался. Однако скальный кулуар, по которому мы пробовали подняться к седловине, оказался немного сложнее, чем мы думали. Слава Львов и я поочередно попробовали пролезть наверх, и максимум, что получилось, - подняться на половину веревки (25 метров). На этом участке не слишком сложное лазание по щели, но оказалось трудно найти точку для страховки (повесить петли), поскольку скалы довольно сильно разрушены и от них легко отделяются крупные капни. На высоте примерно 20-25 метров над снежником удалось наконец повесить петлю, но все равно не было уверенности, что эта точка удержится при срыве. Далее следовал участок около 5 м крутизной 70 град., где страховка могла потребоваться, но ее, к сожалению, не было.

Вторая попытка предпринималась на следующий день по классической траектории с северного снежника. В ней участвовали Слава Львов, Слава Филиппов и Олег Шаповалов. Им также не удалось подняться на седловину - их остановили покрытые нетолстым (10 см) слоем льда скалы, на которых страховка была затруднена. В тот день из-за высоты (около 4000 м) самочувствие Саши Тониса заметно ухудшилось, и я предпочел остаться с ним внизу, так как мой желудок в тот момент тоже оказался не настроен на подвиги (он был не очень настроен после знакомства с особенностями местной кулинарии). Надежд на улучшение ситуации не было, и при любом раскладе у нас не оставалось шансов взять перевал без разделения группы. Поэтому было принято решение возвращаться вместе с Сашей по крайней мере до основной тропы через кишлак Биджрав и там пробовать изменить маршрут. Зато, не доходя до этого кишлака, мы встретили пастуха Бая, который продемонстрировал нам растение, используемое памирцами для лечения своих желудков. Надо сказать, что средство это сработало эффективнее всяких "Ношп" и "Смект", за что я ему искренне благодарен. Название таджикское, непроизносимое - не спрашивайте.

Так сложилось, что с Сашей нам выпало спускаться до самого кишлака Разуч, откуда начинался наш маршрут. Там его ненадолго приютили местные жители, которые очень тепло принимали всю нашу компанию. К сожалению, нам трудно было чем-то их отблагодарить (в особенности - бывшего местного учителя Пайшамбе), кроме лишнего запаса бензина, а также самодельной карты центрального Памира на основе SRTM-данных, которую рисовал Слава Завьялов.

Половодье на Бартанге

Спуск в Биджрав занял еще сутки. Спустившись, мы обнаружили, что тропа, по которой спокойно прошли вверх всего неделю назад, теперь кое-где ушла под воду раздувшейся мутной Биджравдары, и пройти можно только по скалам, задействовав веревку. Однако, преодолев с утра сложный прижим и спустившись к устью, мы столкнулись с тем, что река умудрилась размыть полотно идущей вдоль Бартанга дороги и легко перехлестывает через бетонный мост, по которому теперь естественно никто не ездит. Сам Бартанг выглядел не лучшим образом. Он и прежде не отличался прозрачностью, а теперь вдобавок взбух на метр (без нас вода поднималась более чем на два метра), и там, где до этого дорога шла вровень с водой, теперь от нее остались одни воспоминания. Там же осталось и наше намерение быстро переброситься в долину Ванча. Очевидно, что аномально высокая температура в Европе сказалась и здесь: то, что последние несколько ночей температура в горах не опускалась ниже нуля, привело к слишком быстрому таянию ледников и снежников наверху и потопам внизу. Наиболее тяжело в этом году, как известно, досталось регионам южнее Памира и в особенности - Пакистану, где под водой оказалась пятая часть территории страны.

Мы тогда, конечно, приуныли, но выбирать особо не приходилось, нужно было идти вниз по Бартангу. В худшем случае, если дороги не окажется совсем, а местные утверждали, что дело обстоит именно так, это означало 60 км вдоль разлившейся реки до Рушана - не менее 2-х дней. В большинстве мест дорога, конечно, на месте, но там, где она пересекает притоки или идет совсем близко к Бартангу, вода оказывалась по колено, а то и выше, причем иногда с ощутимым течением.

Одну попытку уйти с реки в горы мы все-таки предприняли. Это была идея подойти под пик Вудор, самую высокую вершину района. Но подняться по притоку Бартанга Баджударе удалось лишь до первого места обрушения тропы в полутора километрах от устья. Крутая осыпь на месте тропы, местами с крупными, а местами и мелкими подвижными камнями была проходима практически лишь у самого верхнего края под скалами. Увы, настрой группы оказался недостаточно боевым, чтобы преодолеть это препятствие, хотя понятно, что за ним могли последовать такие же. Зато здесь нас догнал Саша Тонис, который провел ночь в Разуче и теперь неспеша двигался по дороге в Рушан.

С момента окончательного решения о возвращении нам потребовалось еще больше суток на то, чтобы добраться по осыпям и остаткам дороги до кишлака Багу. Отсюда уже начинается хороший асфальт, и ходит транспорт до Рушана, а оттуда - до самого Душанбе. Еще через сутки, приехав в Душанбе, ребята первым делом отправились в авиакассу менять билеты на ближайший рейс в Москву. Я же решил тогда оставить дату вылета прежней, но поменять город отправления. Выбор пал на Ташкент, потому что оттуда еще оставались билеты. На этом месте и расстались.

Города Узбекистана

Не съездить при наличии времени в Узбекистан, родину Тамерлана, на мой взгляд было неправильно. Из общественного транспорта, как я выяснил, туда ходят только поезда, причем долго, и правильнее добираться на попутках. В дороге до границы, проходящей через Фанские горы, прошли еще сутки (хотя реально уложиться и в 10 часов). Это не самая простая дорога, но явно самая красивая. И почти четверо суток осталось на то, чтобы посмотреть последовательно Самарканд, Бухару и Ташкент. Хотя за это время вполне возможно обегать наиболее интересные места, но для того, чтобы почувствовать город, естественно хотелось бы остаться подольше. Знакомство получилось слегка мимолетным, и думаю это станет поводом снова сюда вернуться. Подробно описывать увиденное я не стану - ведь есть путеводители, есть замечательные фото на Panoramio, есть Wiki наконец. Поэтому здесь напишу только про то, что осталось в памяти наиболее ярким впечатлением от каждого из мест.

В Самарканде больше всего понравилось гулять по старому разрушенному городищу Афросиаба. Именно отсюда можно ощутить масштаб города, отойти в сторону и посмотреть на него извне. Конечно, в наши дни город намного больше - это словно гигантский оазис, разросшийся благодаря каналам, распределяющим по равнине воду Заравшана. Вода течет по улочкам в небольших углублениях, иногда прямо посреди дороги. Но почему-то именно на том заросшем бурьяном гигантском пустыре, откуда не видно помпезной Ташкентской улицы с бутиками для туристов, и куда не долетают гудки маршруток, отвозящих покупателей на центральный базар, лучше всего воспринимается масштаб мощных фасадов Биби-Ханум и Регистана.

В Бухаре с такими пустырями сложности - центр застроен достаточно плотно, причем, возраст домов, окружающих старинные медресе, вполне может быть с ними сопоставим. В то же время, здесь очень много построек прошло через процедуру реставрации, которая происходит практически в течение всего срока жизни зданий. Грунт под Бухарой достаточно подвижен, и редкое здание может сохранить свой облик без периодического подлатывания. Немного напрягает то, что старинная архитектура вовсю эксплуатируется владельцами расплодившихся отелей и торговцами разнообразными местными изделиями для приезжих. Однако похоже, что так было во все времена, и многие старые постройки в центре изначально возводились для торговых нужд. Вообще, умение торговать и торговаться - навык многих людей, которых мне довелось встретить здесь в Узбекистане и которому мне тоже пришлось немного обучиться.

Ташкент, столица страны, меньше других городов может похвастать старинной архитектурой. Пришлось изрядно попотеть (+36 в воздухе), чтобы отыскать старые кварталы, по которым замечательно гулять в любом направлении, ведь здесь практически нет тупиков. Это следовало бы сразу делать подальше от центра, просто я не сразу догадался. Сам же центр посвящен паркам, футболу и правительственным заведениям. Центр довольно современен, но это современность еще времен конца эпохи СССР. Зато напротив здания местного Сената можно свободно купаться. Ташкент - город многих национальностей, иногда затевающих конфликты друг с другом, но при этом, здесь очень много детей на улицах, которые спокойно остаются играть допоздна, и это удивительно.

Вообще, от СССР здесь многое сохранилось - и многочисленный парк стареньких советских автомобилей, и теплые воспоминания о временах, когда завозили уголь и брус для строительства в отдаленные кишлаки. Эта же ностальгия свойственна и жителям Таджикистана. На русском не говорят ни там, ни там (не считая, конечно, собственно русского населения), но зато все его знают, поскольку, вероятно, в каждой семье найдется человек, чья судьба связана с Россией сегодня.