Армения

Армения – Нагорный Карабах
об одном велопоходе с элементами автостопа и снегоступинга 28.04–12.05.2013

Николай Осадчий, Эля Доманова, 20.06.2013
mail: niosa at mail dot ru

Нитка маршрута: Ереван - Гарни - Гегамский хр. - Оз. Севан - Варденис - пер. Зодский - Степанакерт - Шуши - Гадрут - Степанакерт (авто) - Лачин - Горис - Татэв - Сисиан - Ехегнадзор

Когда приземляешься в аэропорту Еревана, первое, что ощущаешь, – отчетливый запах пасущихся где-то неподалеку коров. В 5 утра, когда мы сюда попали, это было особенно заметно. Сам аэропорт очень элегантен с архитектурной точки зрения, но без запаха, вероятно, сильно потерял бы в своей индивидуальности и был бы похож на множество других столичных аэропортов. Потом было второе, третье, еще много разных ощущений, но это первое – что что-то здесь «не так», – еще на раз заставляло о себе вспомнить в этой поездке.

Этих «не так» накопилось довольно много. Например, хотя в Армении разговаривают на непонятном нам языке, большинство вывесок на улице – на русском, так что даже не чувствуется, что находишься где-то в чужой стране. Люди открыты настолько и готовы помогать просто так, что человеку, выросшему в большом городе (вроде меня), это кажется по меньшей мере подозрительным. Худшее оскорбление, кажется, – отказ принять помощь, и мы однажды совершили тяжкий грех, отказавшись от приглашения переночевать в особняке Шарля Азнавура. Здесь много машин, которые сделаны в Тольятти, Ульяновске, Нижнем Новгороде, существенно больше, чем там, где их делают, но ездят уже в основном на других машинах. Здесь отмечают 9 мая даже в деревнях – не помню, когда последний раз такое видел (города не в счет). В глубинке встречаются дороги с великолепным покрытием и пейзажами провинциальной Европы, а вдоль них – указатели, что окрестные поля только-только очистили от мин. Милиционеры не требуют штрафов за отсутствие регистрации в Карабахе, но вежливо объясняют, где и как ее сделать (делают ее только в Степанакерте, только в МИДе, зато, если вы из СНГ, - бесплатно и всего за 15 минут). В музеях не всегда берут деньги за вход, а если берут, то тетушки в залах не ворчат, что посетители в пыльных и залатанных штанах, даже в национальной галерее.

Были еще разные «не так» по нашей вине. Подготовка к походу длилась всего пару дней, и это не могло не способствовать разного рода «приключениям». Это было ожидаемо, но вряд ли могло стать причиной не ехать, а косяки в большинстве сходили с рук. В результате мы получили одну ночевку на снегу, два визита в отделения милиции и до отказа стертые на серпантинах тормозные колодки на одном из велосипедов. И все же трудно сейчас определенно сказать, что же на самом деле было не так. Наверное, потому что все было так. Подробности – читайте в Элином дневнике.

Дневник (Э.Д.)

Идея съездить на майские праздники в Армению родилась спонтанно. Мы планировали что-то велосипедное на две недели, но без конкретики. При этом выбор был ограничен «визовым» фактором (один из загран. паспортов был получен только 25 апреля, а оформление визы занимает минимум три дня) и билетным, т.к. купить билеты можно было только после получения нового паспорта. В итоге исходно рассматривались «безвизовые» Турция, Грузия, Азербайджан и Армения, а после перебора всевозможных вариантов туда/обратно из-за отсутствия билетов сначала выбыла Турция, а потом и Азербайджан с Грузией. Значит, поедем в Армению, решили мы, а заодно, если удастся, посмотрим и на просторы Нагорного Карабаха.

Армению называют «музеем под открытым небом»: буквально по всей территории страны разбросаны памятники старинной архитектуры. Но мы не стали ставить целью именно культурный объезд, решив на первое место поставить красоты природы, с осмотром по возможности памятников. В субботу утром билеты были, наконец, куплены, и в понедельник в 5:40 утра мы приземлились в Зварнтоце.

29 апреля

Армения началась для нас тихим утренним шоссе до Еревана, на котором еще практически не было машин. Уже распустились листья на деревьях, начинало припекать солнце.

Первый день получился полуорганизационным. В магазине «Опасная высота» (ул. Арцаха, 20) купили газ для горелки, на рынке – спидометр для велика, запаслись продуктами. Но, покатавшись немного по Еревану, быстро устали от трафика и «восточного» стиля езды без правил, и к обеду уже стали выбираться из города, постепенно набирая высоту. Первые три дня похода можно назвать «Араратными»: практически отовсюду мы наблюдали величественный Арарат и любовались им. В первый же день посетили Гарни - древнеармянский языческий храм. Довольно туристическое место с музыкальным аккомпанементом из репродуктора. Расположенный на возвышенности среди зеленых склонов храм очень органично вписывается в окружающий пейзаж, а далеко внизу течет река. Проехав вечером Гохт, сошли с асфальта на грунтовую дорогу, ведущую на Гегамский хребет и, пройдя еще немного, встали на ночевку с видом на расположенную внизу деревню и, конечно, Арарат.

30 апреля

Этот день практически полностью получился ходовым. В первой половине дня местами мы еще пытались ехать, но недолго. С утра полюбовались с высоты холма на монастырь Гегард, расположившийся внизу, решив, что специально спускаться к нему не будем.

Постепенно начал появляться снег. Сначала это были отдельные островки, которые неудобств не доставляли. Вскоре снега стало больше, а потом остался только снег с островками вытаявшей земли. Мы подумывали, не свернуть ли, но все-таки продолжили подъем. Вначале велосипед можно было спокойно везти, но ближе к обеду снег стал мокрый, начались провалы, местами нога проваливалась по бедро, а велосипеды приходилось «тягать». Погода тоже начала портиться: мы все смотрели на тучку, из которой поливало и сверкало, гадая, дойдет ли она до нас. Поднялся сильный ветер. Мы шли-шли, а перевала все не было. Решив, что сегодня до верха не дойдем, встали на ночевку. Итого за день прошли целых 10 км.

1 мая

С утра продолжилась эпопея с тяганием в снегу, идти по нему в горку — действительно нелегкая задача. Длились наши мучения часов до 12-ти дня, но, забравшись на перевал, мы не пожалели, что пошли через хребет, а не поехали по дороге: сверху открылись прекрасные виды заснеженных холмов с живописными проталинами. Эти виды по-настоящему завораживают.

Надо сказать, что спуск «напрямую» с перевала был намного круче подъема, который мы преодолели, поэтому решили идти в обход по оттаявшей на солнечной стороне дороге. Здесь снега по сравнению с западным склоном, откуда мы явились, было заметно меньше. Сев, наконец, на велосипеды, быстро начали сбрасывать высоту и через пару часов увидели на горизонте большую полосу синевы - просторы озера Севан. Перемахнули через гряду Гегаргуник, который отделает поселок Гегаргуник непосредственно от Севана, и двинулись к озеру.

Ночевать хотелось у Севана, но к берегу озера, как оказалось, не так легко прорваться. Он зарос каким-то кустарником и вдобавок оказался заболоченным. Мы попробовали все-таки найти участок с выходом к воде и поехали по грунтовой дороге, которая идет вдоль озера и, видимо, активно используется лесорубами, т.к. вся была завалена ветками деревьев. К сожалению, далеко уехать не получилось – зацепившись за ветку я порвала цепь и потеряла при этом одно звено. Делать было нечего, встали неподалеку от дороги в лесочке. Коля занялся лагерем и костром, я же отправилась добывать воду, для чего пришлось пробираться через болото. Севан впечатлил и напугал, на озере поднялся ветер, на берег то и дело набегали сильные волны, порой окатывая примерно по пояс.

После ужина Коля начал колдовать над цепью, т.к. запасного звена не было, ничего не оставалось, кроме как укорачивать ее. На такой цепи я и проехала весь поход.

2 мая

С утра нас разбудили трудолюбивые армянские лесорубы, заводившие трактор. Не знаю, видели ли они нас, завтракающих неподалеку в лесу, но подходить не стали, только поприветствовали, когда мы уже выезжали. Вдоль Севана идет хороший асфальт, на котором по пути встретилось несколько поселков. Здесь, в отличие от Еревана, листья на деревьях были небольшие - еще не успели распуститься. Через какое-то время дорога подошла близко к озеру, которое к этому времени совсем успокоилось. Величественный Севан, обрамленный горами с заснеженными вершинами, очаровывает. Что приятно, автомобильное движение не интенсивное и можно наслаждаться катанием. Местами на побережье встречаются песчаные пляжи с зелеными сосняками. Проезжая мимо очередного такого пляжа, мы все-таки не смогли не соблазниться и решили устроить полудневку у воды. Вода в Севане очень бодрящая, однако солнечная жаркая погода позволила несколько раз погрузиться воду (купанием наши приседания назвать сложно). Запланированная полудневка в итоге получилась «трехчасовкой», на большее нас не хватило.

За день проехали города Варденис и Зод и вплотную приблизились к Зодскому перевалу, после которого уже начинается Нагорный Карабах. Надо сказать, что асфальт на последнем участке был значительно хуже. По дороге на перевал встретили участливого карабахца на тракторе, который предложил подвезти. Мы были согласны на эксперимент и хотели зацепиться за трактор, но ехать все-таки на велике. Но наш новый знакомый решил, что это рискованно, на чем мы и разошлись. Спустя час или два, мы еще раз встретились, он дал свой номер телефона и сказал, что мы можем на него рассчитывать, если у нас в Карабахе будут трудности.

3 мая

Перевала достигли быстро, он оказался ближе, чем мы думали. Коля предложил, пока не уехали далеко, сбегать без великов на холм с надеждой посмотреть на зодский золотоносный рудник. Мы поднялись по склону, но скоро нас унюхали гавкающие сторожа, поэтому ничего увидеть так и не удалось. Зато спуск с перевала очень красивый. Прорубленный в горной породе разных цветов серпантин сам по себе очень привлекателен. И, конечно, восхищение вызывают зеленые просторы гор, откуда начинается спуск, и к подножию которых скатываешься потом. Несколько раз видели одинокие полуразрушенные постройки на склоне холмов - бывшие азербайджанские дома.

На пограничном КПП, который находится не на самом перевале, а уже у подножия, у нас бегло посмотрели паспорта, не ставя никаких штампов, и быстро пропустили.

У слияния рек Тутхун и Тер-Тер от основной дороги отходит поворот на глухой перевал через Карабахский хребет. Рядом есть очень красивое место: примерно посередине реки образовался небольшой каменный островок, с заводью вокруг него. Вода в Тутхуне очень чистая, но, вливаясь в Тер-Тер, несущий мутные воды Левкая, становится такой же грязной и непрозрачной. В месте впадения еще видна четкая граница, где текут два потока, чистый и темный, но через пару метров она исчезает, и вода становится равномерно темной. Жалко, что освещение было неподходящим, и запечатлеть это место не получилось. Здесь перед нами встал выбор: впереди, по главной дороге располагался самый древний монастырь Карабаха – Дадиванк, а если ехать на перевал, нас ждали бы глухие места, которые интересно посмотреть и, как выяснилось позже, монастырь Гандзасар. Но т.к. про Гандзасар мы в тот момент не знали, решили ехать все-таки по основной дороге.

Чтобы добраться в Дадиванк, нужно подняться немного в горку от основной дороги. Названия на указателях пишутся армянскими и латинскими буквами, поэтому промахнуться сложно. Монастырь малопосещаемый, и деньги за вход там не берут. Присматривает за монастырем парень – армянин, который не говорит по-русски. После православных церквей с многочисленными иконами и росписями, армянские храмы выглядят очень строго и, сказала бы, мрачно. Главным украшением являются вырезанные в камне кресты-хачкары. Как нам говорили, нет одинаковых хачкаров, каждый уникален - не знаю, так ли это на самом деле.

Вечером, проезжая поселок Дрмбон, заметили современный и очень презентабельный промышленный комплекс по переработке золото-медной руды, который работает с 2003 года. Как нам сказали в самом поселке, это основное место работы для местных жителей.

4 мая

Едем в Степанакерт. Проезжающие машины часто сигналят, иногда останавливаются, водители спрашивают, все ли у нас в порядке, нужна ли помощь. Один раз во время подъема на перевал под палящим солнцем вдруг остановилась машина, и водитель протянул из окошка воду. У нас была своя, поэтому мы отказались, но внимание и забота все же приятны. Вообще? прямых участков было немного: все время либо забираешься в гору, либо с ветерком с нее скатываешься по различной длины и крутизне серпантинам. Мне гнать по серпантину было страшновато, поэтому периодически отчаянно тормозила, чего главный руководитель, конечно, не одобрял. На подъезде к Степанакерту увидели «зенитку», направленную в сторону Азербайджана. В самом Степанакерте встретили дедушку, который представился Арменом и пригласил переночевать на поляне перед домом Шарля Азнаура, где работал ночным сторожем. К сожалению, для нас это было еще рано, кроме того перспектива ночевки в городе, пусть и перед домом Шарля Азнавура, не привлекала, и мы поехали дальше — к неприступному городу-крепости Шуши, который возвышается над Степанакертом. Чтобы добраться до него, нужно проехать вверх по довольно пологому серпантину километров 18. Уже на закате мы-таки до него добрались. Сами стены со стороны Степанакерта отреставрированы. Основной достопримечательностью является собор Святого Христа Всеспасителя, виден он задолго до въезда в город. Зашли в храм, там как раз пел хор. Когда вышли из храма, пение прекратилось, оказалось, это была запись.

5 мая

Утром мы сразу же ушли с основной трассы и двинулись на юг через невысокий лесистый перевал. В деревне, находящейся прямо под Шуши, увидели подбитый (как нам пояснили потом, азербайджанский) танк и памятник героям Великой Отечественной войны.

На подъеме некоторые участки были очень крутыми, и мы с трудом затаскивали велики, хотя следы колес свидетельствовали, что там ездят и на машинах. С какого-то момента на деревьях вдоль тропы стали встречаться синие метки, а потом и вовсе посреди леса попалось «облагороженное» место для стоянки с указателем на родник и ступеньками. Как потом оказалось, 4 года назад эту тропу отмаркировали, надеясь сделать туристической. Много ли по ней ходит туристов, мы не выясняли.

В этот же день проехали небольшой водопадик и двухтысячелетнее платановое дерево, уже полое внутри, но еще живое. К вечеру стали особенно заметны проблемы с тормозами на моем велосипеде, и на стоянке Коля решил поменять тормоза местами, т.к. передний был стерт напрочь. Тормоза у меня скребли и до этого, а Коля сравнивал мое торможение со звуком поезда. После замены, показалось, что скрежет стал сильнее, но все-таки так было безопаснее.

6 мая

Пока готовился завтрак к нам пришли гости - двое молодых парней и 85-летний дедушка на ослике, жители деревни, расположенной недалеко от нашей стоянки. «Мне не нравится, что Вы здесь спали» — заявил дедушка: «здесь холодно, вы должны были прийти в деревню и постучать в первый попавшийся дом». Пока я занималась завтраком, Коля беседовал с гостями. Разделить с нами трапезу они отказались, отказались и от чая с печеньем. Когда зашел разговор о войне, дедушка сказал, что это правительство разожгло войну, а люди (армяне и азербайджанцы) жили мирно. Может быть, сколько людей, столько и мнений, но значит, есть и такие мнения. Сфотографировали гостей на память, собрались и поехали.

Ночевали мы под перевалом, поэтому утро началось с вкручивания в гору. На перевале встретилось множество военных машин и молодых бойцов, роющих траншею вдоль дороги. Вниз спустились по очень симпатичному серпантину, в конце которого (на въезде в Гадрут) нас неожиданно остановили полицейские. Их интересовали наши документы и карта. Коля сначала показал карту, по которой мы ехали, но им нужна была карточка-разрешение для проезда по Нагорному Карабаху, которую, как оказалось, нужно получать в МИДе в Степанакерте. Эх, зря мы не остались на ночь у Армена! «Тут через 20 км Азербайджан, мы не знаем, куда вы едете, Вы сами не знаете, куда Вы едете, а в карточке все будет написано». В итоге нас отвезли в отделение полиции, где мы предстали перед начальником, который, посмотрев на документы, на распечатку электронных билетов, на карту, только подтвердил: «такой порядок».

Мы, конечно, расстроились. Надо было срочно менять маршрут или прорываться ночью по старому маршруту. Конфликтовать в стране, в которой к нам относятся радушно, не хотелось. Значит, путь один - в Степанакерт. Ехать еще полтора суток обратно по тем же перевалам не хотелось еще больше, поэтому решили ловить машину.

Тут случилась еще одна неприятность: я проколола камеру. Может показаться, что у Коли все было хорошо, но у него тоже что-то скрипело, правда, он не жаловался. Пока Коля занимался ремонтом, я взялась голосовать, но машины проезжали уже полные, не везло. И вот только Коля справился с камерой, как услышали шум подъезжающей машины. Коля руки вытереть не успел, а уже застопил машину, водитель которой согласился нас довезти. Спасибо этому водителю большое! Денег он с нас не взял ни драма. До Степанакерта доехали за полтора часа. Так мы сравнили ощущения от поездки на машине и от поездки на велосипеде по одним и тем же местам. Да, на велосипеде, конечно, намного дольше, и тяжелее даются горки, но все-таки так насладиться красотой мест, как это позволяет сделать велосипед, на автомобиле нельзя.

Получение в МИДе этой самой карты труда не составило. Минут 5 ушло на заполнение анкеты и минут 25 на ожидание. Все районы, которые перечисляешь в анкете (Коля перечислил почти все имеющиеся), записываются в эту карточку. На нас двоих дали одну карту.

Дальнейший план похода виделся таким – едем на маршрутке до Шуши (велики едут сверху на багажнике), а там - по трассе на Горис. В маршрутке нас неожиданно узнал незнакомый мужчина: «А это не Вы вчера мимо моего дома проезжали?». Оказывается, он живет как раз в той деревне под Шуши, которую мы миновали накануне. Мы поговорили немного, и он рассказал, как они «в 47 стволов держали азербайджанцев из Шуши». Распрощавшись с ним, поехали «на выход» из Карабаха.

7 мая

Забравшись с утра в горку, въехали в Лачин. Уже на выезде из него нас снова остановили полицейские и попросили проехать с ними. На этот раз нас доставили в участок на машине, а велосипеды пришлось приковать у кафе возле дороги. В участке сначала посмотрели нашу карточку и паспорта, потом попросили фотоаппарат. Также записали наши данные, назвав это регистрацией, мол, если остановят, скажите, что в Лачине вас зарегистрировали. Когда мы рассказали о наших злоключениях в Гадруте, объяснили, что хорошо, что мы не поехали дальше, т.к. за Гадрутом сохранилось много минных полей, которые еще не разминированы. Обратно к велосипедам нас опять доставили на машине. Часа через два-три мы уже были на границе Карабаха с Арменией, где у нас забрали карточку с районами. До свиданья, Карабах! Спасибо за гостеприимство и ту красоту, которую ты нам показал.

В Армении рельеф меняется довольно заметно, горы выполаживаются, становятся больше похожими на холмы. К Горису подъехали уже во второй половине дня, ближе к вечеру. Мы были только в центре города, но почему-то он оставил ощущение очень «уютного» города. В Горисе уже увидели туристические автобусы и иностранцев, гуляющих по городу.

Встретили армянина, который зазывал к себе в гостиницу, но отказались от навязываемых услуг и поехали дальше, к Татеву - одному из самых знаменитых монастырей Армении. В Армении, как и в Карабахе, при нашем появлении всюду сигналили автомобили, а иногда останавливались, чтобы расспросить, кто мы такие и куда направляемся. Среди остановившихся автомобилистов были и наши соотечественники.

До Татева от деревни Галидзор протянута канатная дорога, как оказалось, самая длинная в мире. Проходит эта дорога над очень живописным ущельем р. Воротан. Подумав немного, мы все-таки решили ехать к монастырю своим ходом, чтобы посмотреть «Чертов мост» через реку Воротан, который в случае поездки на канатке пришлось бы пропустить.

Само ущелье р. Воротан очень красиво не только с высоты птичьего полета. На ночь встали недалеко от дороги, но зато с видом на ущелье и сооружение с колоннами, похожее на смотровую площадку на краю выступа. Наверное, прежде это место было довольно туристическим, об этом говорили каменные ступеньки, местами сильно раскрошившиеся, и заросшие железные ограды с облезшей краской. Источника с водой только не хватало, вода маняще шумела внизу, но спускаться к ней впотьмах желания не возникало.

8 мая.

С утра поехали дальше по дороге на Татев и через полчаса добрались до места, называемого «Чертов мост». Сначала мы увидели знак, показывающий, что здесь есть вода, и, прихватив бутылки, побежали запасаться. В итоге попали на еще одно очень туристическое место: со столиками и заборами, окрашенными все той же зеленой краской и платочками, завязанными на деревьях. Место оказалось действительно, очень необычное и красивое: здесь с шумом течет среди валунов ущелья река Воротан. Побродив немного по этому культурному уголку, наткнулись на купальню, потрогали воду, а она теплая! Оказалось, здесь бьют минеральные теплые источники. Хотя погода стояла прохладная и накрапывал дождик, отказаться от блаженства теплой ванны после 9 дней похода мы не могли. И вот, чистые и довольные, начали забираться к Татеву.

После ванны подъем показался совсем не таким тяжелым, каким мог бы быть. Забравшись наверх, в первую очередь отправились к площадке канатной дороги, посмотреть, можно ли было уместиться в кабинке с великами. Здесь же, на площадке, встретили молодую пару, которая, как оказалось, тоже путешествовала по Карабаху и видела нас за несколько дней до этого.

Над Татевским монастырем хорошо потрудились реставраторы. Сохранились снимки монастыря до восстановления, на которых видны почти одни руины. Теперь здесь много туристов из разных стран, а из окон отстроенного монастыря открываются виды на ущелье.

После обеда вблизи Татева поехали к деревне Сваранц. Вначале еще был более-менее сносный асфальт, но только до деревни. Погода к этому времени окончательно испортилась: периодически что-то накрапывало, дул ветер. Вскоре дорога стала глинистой, ехать было уже невозможно, а потом и даже везти велосипеды стало непросто из-за налипающей на колеса грязи. Намучившись и вымокнув как следует, решили встать на ночь у речки с видом на цветущий куст и горы в облаках, а заодно решить, что делать дальше. Если бы погода на следующий день нормализовалась, можно было сходить радиально на горку 3000-3100, после чего проехать через перевал на деревню Шенатах. В противном случае можно было продолжить путь через перевал в направлении Сисиана.

9 мая

Погода к утру улучшилась, но не намного, ночью склоны гор даже посыпало снегом, и пришлось сразу идти на перевал. Поднимались в облаках, как в тумане, но к счастью дорога стала более каменистой, поэтому катить велосипед стало легче. На самом перевале лежало немного снега, но он был неглубокий, и мы преодолели его без трудностей. Довольно быстро добрались до деревень, в одной из них поприсутствовали на торжественном выступлении в честь Дня Победы. Правда, мы, по-видимому, отвлекали жителей от основного события, поэтому пробыли там совсем недолго.

Посмотрели в этот день остатки крепости напротив Воротана, монастырь Воротнаванк (10 в. н.э.) Мне очень понравился этот монастырь. По сравнению с Татевом он, конечно, выглядит несколько заброшенным, однако кажется, восстановительные работы здесь тоже ведутся. Тихое, спокойное, красивое место.

К вечеру мы уже были на главной трассе, идущей в Ереван. Рядом периодически с грохотом проносились фуры, но когда их не было, трафик казался терпимым.

10 мая

С утра продолжили подъем на перевал, до которого не доехали предыдущим вечером, а после перевала с ветерком покатили вниз. Дорога здесь проходит по долине реки в очень приятной, живописной долине. Речка так и манит искупаться. Вдоль берега стали встречаться многочисленные забегаловки и кафе. Возле одной из таких забегаловок встретили чехов с велосипедами, которые ехали на машине до Татева, и, по их словам, собирались пройти тот же перевал, с которого мы спускались в Шенатах. Это были единственные велосипедисты, встреченные в пути, и то, их велосипеды ехали в кузове грузовика.

При подъезде к Эхетнадзору трафик заметно увеличился, дорога стала хуже. Это было хорошее место, чтобы закончить велосипедную часть маршрута. Подумав, мы решили, что спорта по автомагистралям с нас достаточно и принялись искать автостанцию, полагая, что транспорт здесь ходит часто: все-таки всего 120 км до Еревана. Искали мы долго, местные жители посылали нас то вверх, то вниз. Когда все-таки нашли автостанцию, оказалось, что она, видимо, давно уже не работает, и все транспортное сообщение между Эхетнадзором и Ереваном обеспечивается маршрутками, которые отправляются по мере наполняемости. Мы быстро загрузили велосипеды на заднее сиденье маршрутки, которая к моменту нашего прибытия уже была готова к отъезду, и поехали в Ереван. На этом велопоход считался законченным, а впереди нас ждала культурная программа.

Что интересно, при сборе велика уже в Ереване обнаружилось, что передние тормоза накрылись окончательно - сломалась колодка, задний же тормоз работал совсем слабо. Оставался вариант торможения ногой, не самый плохой, но при интенсивном, порой хаотичном, движении транспорта в Ереване пользоваться им не хотелось.

Т.к. во время планирования похода ночевать в Ереване мы не рассчитывали и заранее адресов гостиниц не смотрели, сразу встала проблема ночлега. Но решилась она очень быстро: едва мы ответили сидевшему у дверей автозаправочной станции армянину на вопрос, «что мы ищем», как тут же получили подробный отчет, как добраться до гостиницы подороже (20 тыс. драм - примерно 1 500 руб./ночь за номер) и подешевле (10 тысяч драм -770 руб./ночь). Таким образом, всего за 10 минут пребывания в Ереване удалось найти место удобного и недорогого ночлега.

11 мая-12 мая

Еще хочется рассказать про встречи в Ереване. Во время прогулки по городу мы заходили в спортивные магазины с целью найти здесь тормозные колодки. Но велосипедистов в Ереване очень мало, а велосипедов с дисковыми тормозами – вовсе единицы, поэтому поиски были тщетны. И вот мы увидели велосипедистку на велике с дисковыми тормозами и решили расспросить ее, где можно купить зап. части. Так мы познакомились с москвичкой Ольгой, которая по работе командирована на три года в Ереван и много рассказала о жизни в этом городе (но, увы, не про колодки). А уже вечером, гуляя по Ереванскому каскаду, встретили двух туристов, Аню и Сергея, с которыми двумя неделями ранее прилетели одним рейсом в Ереван. Еще одна очень приятная встреча за день и много услышанных впечатлений.

Улетали мы 12-го утром. В аэропорту встретили велосипедистов из Коломны, которые катались по Армении, ребят, путешествовавших по маршруту Тегеран-Ереван в течение трех недель и еще двух людей, катавшихся по тому же маршруту, но за 2 недели. К большому общему удивлению одним из них оказалась наша знакомая лыжница и велосипедистка - Марина Сафина. На этой радостной ноте мы сели в самолет и полетели домой, прощаясь с теплыми, радушными и действительно, завораживающими Арменией и Карабахом.

Эля Доманова

Трек (kml) (включая автомобильные участки)

Проектные треки (kml), включая текущую демилитаризованную линию границы Нагорного Карабаха и Азербайджана